Tmel na karoserii vašeho vozu není obtížný. Musíte jen získat vytrvalost, ukázat pilnost a přesně dodržovat všechna níže popsaná doporučení. Promluvme si o hlavních chybách při tmelení automobilu.
Co jsou tmely
Začněme tmelem ze skleněných vláken. Je dvou typů. Jedná se o „Fiber“- velká vlákna a „Microfiber“- vlákna standardní velikosti. Slouží k nanášení prvních (výztužných) vrstev. K dispozici je také univerzální tmel, který se nanáší jak na první vrstvy, tak na dokončovací, již před základním nátěrem. Na plastu je tmel, dokončovací tmel, tmel s hliníkovým plnivem. Ale mnozí dělají chyby při práci se všemi typy tmelu, o tom budeme mluvit.
Největší mylná představa je, že hliníkový tmel je nejtvrdší tmel. První myšlenka je, že hliník je kov, který posiluje tento tmel. Ale to je jen obrovský mýtus a klam. Přemýšlejte sami, hliníkové částice jsou ve formě prášku, jsou velmi malé a nejsou nijak spojeny a že nějakým způsobem posilují tmel, to je úplný nesmysl.
A hlavní funkcí je dobrý přenos tepla. Hliník má velmi dobrou tepelnou vodivost. K čemu to je? Tento tmel se nanáší na kapotu, střechu, na místa, kde se za chladu rychle mění teplota. Například nastartujeme motor, kov se zahřívá a zahřívá mnohem rychleji než tmel a kov se postupně odlupuje, nebo pokud tmel dobře drží, pak praskne.
Mnoho lidí si myslí, že se jedná o trhlinu v důsledku aplikace silné vrstvy. Ale ne, je to jen kvůli změně teploty. A hliník vám umožňuje rychle odebírat teplo z kovu a rovnoměrně ohřívat tmel, čímž bude rozdíl mezi amplitudou roztažnosti tmelu a kovu minimální.
Druhou chybou je nesprávné použití vrstev. Mnoho lidí se snaží snížit spotřebu materiálu, a pokud je otvor malý, snaží se jej vyrovnat od první vrstvy. Ukázalo se tedy, že jde o velmi velkou vrstvu a je plná skutečnosti, že když položíte silnou vrstvu materiálu, který je dodáván s tužidlem, velmi rychle zaschne. Horní vrstva rychle ztvrdne a ukázalo se, že vzduch nevstupuje do spodní, aby provedla reakci až do konce, a hodně zpomaluje. Jakmile spodní vrstva začne vysychat, horní úplně ztvrdne a spodní začne vytlačovat horní.
Téměř vždy to končí tím, že se v tmelu na kov objeví prasklina. Proto musíte vrstvy sledovat a nanášet je postupně pomocí mezivrstevného sušení.
Dalším hrubým porušením je sušení fénem nebo žárovkou. Tyto akce mohou snadno všechno zničit. Nejprve musí samotný tmel vstoupit do reakce sám a je lepší ho prvních deset minut nevysušit. Pokud jste se přesto rozhodli použít pomocné nástroje k zaschnutí tmelu, musíte to udělat podle podle pravidel, jinak můžete velmi rychle vyschnout horní vrstvu a spodní vrstva bude utěsněna, v důsledku čehož získáte buď trhlinu nebo oddělení tmelu.
Abyste se tomuto jevu vyhnuli, musíte sušit zezadu, daleko od kovu. Ve většině případů však na taková místa není přístup. K tomu existují infračervené lampy, které používají infračervené záření k zaschnutí tmelu zevnitř. Nejoptimálnějším způsobem sušení je však nechat tmel sám uschnout, aniž by se proces urychlil pomocí dalších zařízení.
A největším problémem, kterému motoristé čelí, je takzvané smrštění tmelu.
To znamená, že po malování se na opraveném dílu objevují nepravidelnosti, jámy, vlny a někdy praskliny. K tomuto jevu dochází mimo jiné kvůli nesprávnému sušení, ale především kvůli zanedbání správné volby zrna brusného papíru. Mezi odborníky existuje něco jako „pravidlo 100“nebo „krok 100“. To znamená, že s každou vrstvou tmelu se gradient zrna brusného papíru nezvýší o více než 100 jednotek. To znamená, že první vrstva tmelu je zpracována 80 brusným papírem, další vrstva je zpracována 160 nebo 180, další vrstva bude zpracována 240 nebo 260 brusným papírem atd. To se provádí za účelem postupného snižování hloubky škrábanců od brusného papíru a minimalizace možnosti propadnutí tmelu do hlubokých rizik, která zůstávají například od čísla 80. Poté, když je díl již vyrovnaný a připravený k aplikaci základním nátěrem, naneseme základní nátěr a potřeme brusným papírem číslo 800. Nyní je naše část připravena k malování. Ale to je úplně jiný příběh …
